Tutorial de flujo de trabajo de edición de fotografías

Flujo de trabajo de edición de fotografías

Si ha estado practicando la fotografía durante un tiempo, probablemente haya desarrollado algún sistema para el posprocesamiento de sus imágenes. Por supuesto, siempre es genial obtener la toma perfecta en la cámara, pero como eso no siempre sucede, tener un flujo de trabajo de posprocesamiento sencillo y optimizado puede ahorrar tiempo y dolores de cabeza. El proceso de flujo de trabajo exacto variará de un fotógrafo a otro y, a veces, incluso de una imagen a otra, sin embargo, hay una secuencia que, si se sigue, no solo agilizará su proceso de edición, sino que también ayudará a evitar la pérdida de valiosos datos de píxeles (si está disparar con jpegs).

¿Qué software de edición de fotografías debo utilizar?

En estos días, casi cualquier software de edición de fotos tendrá los ajustes básicos disponibles, pero si está buscando una funcionalidad completa, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, y Captura uno siguen siendo los estándares de la industria. Si no tiene acceso a uno de estos programas, siempre puede consultar la variedad de herramientas de edición de fotos gratuitas que existen. Independientemente del programa que elija, asegúrese de hacer siempre una copia de seguridad de su original (a menos que esté utilizando un programa como Lightroom, que no realiza ningún cambio en la imagen original).

Disparo en RAW

Si quieres tomar en serio tu fotografía, disparar en RAW es la única forma de hacerlo. RAW es el formato de archivo en el que su cámara produce una imagen antes de que se comprima. Una vez que se comprime, pierde algunos de los datos, por lo que trabajar en RAW es la única forma de poder editar con todos los datos en la tabla. Casi cualquier DSLR moderna tendrá una opción RAW, e incluso algunos apuntar y disparar. Necesitará uno de los programas anteriores para el posprocesamiento (o GIMP / Photoscape si está utilizando software gratuito), pero la diferencia en la capacidad de edición y la calidad de la foto bien vale la pena. También tendrá más libertad en su flujo de trabajo de posprocesamiento: el orden de ajuste se vuelve mucho más crítico cuando se trabaja en jpeg, donde es mucho más fácil perder datos.

El orden del flujo de trabajo

Como se mencionó anteriormente, si bien no existe un flujo de trabajo de «talla única», el proceso variará según el software que esté utilizando, las necesidades de las fotos, etc., hay una secuencia que funciona bien en la mayoría de los casos y, si está trabajando con jpeg, lo ayudará a minimizar la pérdida de datos. (Si está trabajando con Lightroom, el orden sigue siendo importante si desea un flujo de trabajo más rápido. Hacer una corrección de lente primero y luego volver a la edición básica puede ralentizar sustancialmente el programa). Los programas específicamente diseñados para el posprocesamiento incluso le proporcionarán con un orden que funcione mejor para ellos (es decir, Lightroom), pero el proceso siguiente puede funcionar para casi cualquier programa. Es como sigue:

1. Enmarcado: enderezar y recortar

Aunque hay varios fotógrafos que comienzan su flujo de trabajo con el balance de blancos, para mí tiene más sentido comenzar con cualquier recorte / enderezamiento obvio, principalmente porque mis correcciones de lentes no tienden a afectar demasiado la orientación de mis fotos. Si está trabajando en un programa que no ofrece correcciones de lentes, ahora es el momento perfecto para enderezar la escena, nivelar el horizonte, etc. En Lightroom, el enderezado es un proceso realmente simple. proporcionando una cuadrícula y un control deslizante que gira la imagen por usted:

Nivelación de una foto en Lightroom

Nota: Si sabe que su lente tiende a tener problemas de distorsión y está trabajando en un programa que puede ajustarlo, este paso debe moverse después de las correcciones de la lente, ya que esas correcciones a menudo pueden cambiar su foto sustancialmente.

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2. Balance de blancos

Si ha estado tomando fotos durante un tiempo, probablemente ya sea consciente de la importancia de establecer el balance de blancos adecuado en la cámara. Eso no significa que siempre lo haremos bien (especialmente con todas las opciones de iluminación interior que se ofrecen en las DSLR modernas de hoy en día), no significa que su cámara, cuando se configura en automático, siempre lo hará bien (particularmente en situaciones como disparar en la nieve, etc.). Por suerte para nosotros, casi todos los programas de edición ofrecen algunos medios para ajustar el balance de blancos, y si ha estado filmando en RAW, no hay ningún daño.

La mayoría de los programas que ofrecen ajuste del balance de blancos le permiten elegir un «objetivo neutro» con un instrumento con apariencia de cuentagotas. El objetivo neutral es algo que, si el balance de blancos se configurara correctamente, se mostraría como un gris neutro. Si está mirando valores, todos deberían ser prácticamente iguales, pero es más fácil buscar algo que normalmente se iluminaría en gris claro y hacer clic en eso. Además, para una mayor precisión, querrá elegir algo algo brillante (nieve, papel, una camisa blanca, etc.), pero no tan brillante como para que alguno de los canales quede recortado. Compruebe esto antes y después de hacer clic.

Usar el balance de blancos

3. Exposición

Junto al balance de blancos, la exposición es probablemente el ajuste más común que deberá realizar. Puede pensar que disparar en Automático le ahorrará dolores de cabeza por exposición, pero hay una serie de situaciones comunes que pueden engañar al medidor de la cámara. Si está filmando en modo manual, es incluso más probable que necesite un ajuste de exposición de vez en cuando. A veces esto será algo simple: programas como Photoshop y Lightroom tienen un ajuste «automático» que a veces da en el clavo. (El ajuste automático en Photoshop solo cambia los niveles, pero Lightroom combina los niveles con la exposición en automático). Otras veces tendrá que jugar con la configuración para obtener exactamente el aspecto que buscaba.

Corrección de la exposición

4. Contraste (Claridad / Niveles / Curvas, etc.)

Su ajuste de contraste realmente puede hacer o deshacer su foto. Si aún no ha ajustado los niveles en su ajuste de exposición (es decir, si estaba usando Lightroom), ahora es el momento de hacerlo. Si está utilizando un programa que le permite ajustar la claridad, este es un gran ajuste para una variedad de fotos. (A menudo, si no hay recorte, mi flujo de trabajo hasta este punto es simplemente una verificación de exposición rápida y un ajuste de claridad).

Aunque es difícil de ver en la imagen de este tamaño, si observa detenidamente las fotos a continuación, verá muchos más detalles en la de la derecha. Ese es el efecto de aumentar la claridad.

Uso del ajuste de claridad en Lightroom

5. Saturación / Intensidad / Otras correcciones de color

Aunque es cierto que a la mayoría de las fotos les vendría bien un ligero aumento de saturación, intensidad, etc., también es cierto que estos ajustes suelen exagerarse y, con frecuencia, ni siquiera son necesarios si el balance de blancos, la exposición y el contraste se han configurado correctamente.

Saturación ajusta la intensidad de todos los colores de su imagen, independientemente del punto de partida de los colores. Aumente ligeramente y obtendrá colores más profundos y ricos en todos los ámbitos. Vaya demasiado lejos (que es fácil de hacer) y puede obtener recortes (pérdida de detalle en áreas que han sido sobresaturadas) y, en los retratos, la sobresaturación de los tonos de piel creando una tonalidad de color poco natural. Reducir la saturación silencia uniformemente los colores. Vaya hacia abajo y su fotografía se convertirá en blanco y negro (aunque si está buscando crear una imagen en blanco y negro, esta no es la mejor manera). (En algunos programas, puede ajustar el punto de saturación de los diferentes colores individualmente. Esto puede crear algunos efectos de color interesantes cuando se usa con prudencia).

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Vibrance, por otro lado, solo ajusta la intensidad de los colores más apagados en su foto y deja los colores que ya están bien saturados. Es una especie de luz de relleno, pero para colores. A diferencia de la saturación, aumentar los niveles de intensidad no saturará demasiado los tonos de piel.

En la foto de la izquierda no tiene ajustes. La foto de la derecha tiene una intensidad de +45. Tenga en cuenta que los efectos son sutiles, pero notables: los colores son definitivamente más ricos.

Comparando saturación e intensidad

De estos dos, la foto de la izquierda es nuevamente neutral. La foto de la derecha, sin embargo, tiene un ajuste de saturación de +45. Observe cómo se apagan los tonos de piel y cómo todo tiene un tinte naranja.

Comparando la saturación con la intensidad

6. Detalle: afilado local

Una vez que haya seguido los pasos anteriores, ahora puede optar por el afilado localizado. (Dado que el enfoque, en particular, puede hacer que un archivo JPEG pierda datos, realmente no debería hacerse antes). Algunos programas tendrán controles deslizantes con su opción de enfoque: cantidad, radio, detalle y enmascaramiento, y aunque siempre se puede juega con ellos para ver su efecto, es útil saber lo que hacen.

Monto se refiere a la fuerza general del afilado que se está aplicando.

los Radio El control deslizante controla el tamaño del radio alrededor del cual se aplica el enfoque. Cuanto mayor sea este control deslizante, mayor será el radio alrededor del cual se aplicará el afilado.

Detalle controla la cantidad de nitidez que se realizará a lo largo de los bordes de la foto.

Enmascaramiento enmascara regiones de colores sólidos o similares, de modo que solo se afilen los bordes.

Recuerde, este paso es solo para los detalles y la nitidez localizada, no la nitidez general de la foto, así que no se deje llevar. Eso es casi lo último (desea que la mayoría de los ajustes se realicen antes del afilado final).

Cuándo enfocar una foto

7. Reducción de ruido

La reducción de ruido sigue a la nitidez, porque la nitidez a menudo agregará más ruido a su foto. Disparar en situaciones de poca luz y / o con valores ISO altos también provocará un aumento de ruido en sus fotos. Dependiendo de su software, puede reducir el ruido aquí y ahora (si su software lo permite) o, si se cambia a otro programa, reducir el ruido después.

La foto de abajo es antes de la corrección de ruido:

Foto con ruido

Después:

Reducción de ruido aplicada

8. Correcciones de lentes

Dependiendo de su lente y de la configuración de su disparo, su foto puede tener cierto nivel de distorsión, viñetas y / o aberraciones cromáticas. Lightroom y Photoshop corrigen esto, pero tenga en cuenta que las correcciones no siempre se ven mejor, especialmente si está usando una lente gran angular y / o tiene la intención de un efecto determinado. Además, a veces se agradece cierto nivel de viñeteo, ya que puede poner más énfasis en el tema de la foto. De cualquier manera, si está utilizando este Lightroom, asegúrese de no hacerlo antes de realizar la edición básica. Si lo hace, es muy posible que ralentice el procesamiento de Lightroom. (¡Se coloca cerca de la parte inferior por una razón!)

9. Encuadre final: rotar y recortar

Ahora que ha realizado las correcciones de la lente, puede realizar el alisado y recorte final.

10. Refinamientos: mejoras selectivas

Este es el momento de realizar los cambios que desee en el tema de la foto. Esto incluye eliminación de manchas, ajuste de sombras / luces, filtros, etc. Prefiero hacer mis mejoras en Photoshop y generalmente migrar allí en este punto. Si se cambia a Photoshop y está trabajando con archivos JPEG, asegúrese de trabajar con una copia de capa, no el original.

A continuación se muestra un ejemplo del uso del pincel curativo en Photoshop. Observe cómo las manchas en sus brazos y en su rostro se han eliminado de forma natural.

Use el pincel curativo para eliminar imperfecciones

11. Afilado final

Una vez realizadas las mejoras, puede realizar el afilado final. Algunas personas prefieren hacer esto después de su cambio de tamaño final, pero para mí, dado que con mayor frecuencia hago mis imágenes más pequeñas, prefiero hacerlo ahora. Invierta estos dos últimos pasos si, por alguna razón, va a agrandar su imagen.

12. Cambio de tamaño

Aquí es cuando debería ampliar para una impresión o reducir el tamaño para la web o el correo electrónico. Personalmente, edito en el tamaño más grande posible para trabajar con toda la información de color que me brinda RAW.

Resumiendo el proceso

Así que eso es todo: flujo de trabajo de posprocesamiento en pocas palabras. Si desea encontrar una clase que enseñe a los principiantes a editar fotografías, eche un vistazo a nuestros cursos recomendados para la edición básica de fotografías. Del mismo modo, si está utilizando un flujo diferente o tiene preguntas / comentarios sobre este, ¡háganoslo saber!

Todas las imágenes tienen copyright Teryani Riggs 2014 y se utilizan con permiso.

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